Solid О компании
Проекты коттеджей
Строительные услуги
Вакансии для строителей
Полезная информация
Консультация Онлайн
Строительство и реконструкция коттеджей и загородных домов   Строительство и реконструкция коттеджей и загородных домов Санкт-Петербург
ул. Мельничная, д.14А, оф.14


Solid


Строительство
и реконструкция

Ремонт
и отделка

Дизаин
интерьера

Архитектура
и проектирование


Ограждение участка




Забор-ограда участка обеспечивает его изоляцию от соседних участков, создавая некую обособленность. Заборы-ограды должны быть согласованы с архитектурным надзором. Лучшей оградой служит живая изгородь, состоящая из подрезанных кустов. Все чаще так и делают, ставя только ворота и калитку. Ограды для дач-усадеб, как правило, выполняют из дерева или металла. Любая ограда состоит из каркаса и обрешетки на столбиках, для этого применяют доски, рейки, деревянные и металлические столбы-стойки. Иногда используют жерди, горбыль и т. п. материалы. Для обрешетки годится как деревянный штакетник, так и металлическая сетка. Высота заборов-оград колеблется в пределах от 1,2 до И,8 м, а ограждения между соседними участками могут Выть высотой до 1 м.

Главный несущий элемент — столбы. Нижнюю часть деревянных столбов, заглубленную в грунт, следует до их установки покрыть горячим битумом, обжечь паяльной пампой либо обернуть тремя слоями толя—рубероида, предпочтительнее в качестве столбов использовать металлические или асбестоцементные трубы. Следует исключить попадание влаги внутрь труб, так как, замерзая, она разрушает трубы; их торцы следует заделать бетоном.

Соединяют столбы друг с другом слегами, которые крепятся к ним с помощью хомутов, металлических кронштейнов или скоб. Скобы на металлических столбах закрепляют сваркой или шайбами-гайками. Скобы делают т арматурной стали, диаметром 10-12 мм, хомуты — из Вистовой стали толщиной 2-3 мм и стягивают их болтами, закрепляя слеги. В асбестоцементных трубах для этого высверливают отверстия — щели, вставляя в них кронштейны из листовой стали толщиной 5-6 мм, внутреннюю полость заливают бетоном. Расстояние между столбами, в зависимости от вида забора-ограды, 2-3 м. Ямы в грунте можно отрыть лопатой или высверлить ручным ямбуром.

Слеги выполняют из брусьев сечением 50x60 мм. В деревянных заборах в качестве обрешетки используют штакетник из строганых досок длиной 1,2-1,8 м. Штакетник прибивают к слегам, используя шнур для выравнивания, по верху и низу гвоздями.

Ограды-заборы разработаны многими проектными организациями, их несколько разновидностей. В приложении приведены некоторые из них.

Ворота и калитку обычно устраивают с фасадной стороны участка. Приводим один из типов наиболее рационального забора из штакетника и металлических столбов-стоек. Ворота делают из двух створок, общей шириной 2,2-2,4 м, высотой 1,6-1,8 м, а если требуется заезд на участок грузовых автомашин — то ширину ворот увеличивают до 3,2-3,4 м. Ширина калитки до 1 м.

Въезд на участок должен иметь твердое покрытие. Если со стороны улицы имеется водоотводная канава, на ее дно укладывают бетонные трубы, не нарушающие водоотвод.

Деревянные ворота выполняют из рам. Рамы створок ворот сколачивают из брусков сечением 50x100 мм, с обязательной диагональной укосиной. В закрытом положении створки ворот упираются в ограничитель, в открытом — запираются фиксатором. Для того чтобы створки ворот не заходили при закрывании одна на другую, а также во избежание большого зазора между ними посредине въезда ставят ограничитель. Забор из штакетника и столбы для ворот должны быть особенно хорошо укреплены. Обвязку обоих половин ворот и раскосы выполняют на шипах.

Для закрепления ворот применяют брус сечением 40x80 мм. Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе, затем закладывают его в два П-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот, наконец задвигают во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота. Заборы окрашивают масляной или синтетической краской, исходя из требований по цвету.

Ограда из проволочной сетки с воротами
Проволочная сетка на металлических столбах из уголков, которые устанавливают в бетон, — наиболее долговечная, практичная ограда (рис. 230). Каркас такой ограды состоит из столбиков-уголков из стали, устанавливаемых на бетонных основаниях, и натянутой между ними в два ряда стальной проволоки диаметром примерно 3-6 мм. Для столбов, как правило, используется угловая сталь размерами 50x50x5 мм или металлические трубы диаметром 40-60 мм. Ограда сооружается на столбах трех типов: угловых, промежуточных, рядовых. Угловые столбы ставят с подкосами, так как на них приходится основная нагрузка. При больших расстояниях между угловыми столбами ставятся промежуточные с подкосами.

Угловой столб должен иметь четыре отверстия с одной стороны ограды и четыре отверстия с другой. Диаметр отверстий 8-10 мм. В них вставляют четыре крюка (см. схему) для натягивания несущей проволоки сетки. В рядовых столбах высверливают по два отверстия меньшего диаметра — 5-8 мм — для проволоки.

Перед установкой столбов производят разметку границ огораживаемой территории. Ее выполняют с помощью деревянных колышков и натягивают между ними шнур. Расстояние между рядовыми столбами (уголками) составляет примерно 3,5-3,8 м. Ямы под столбы в грунте роют на глубину 50-60 см, с размером в плане 30x30-40x40 см. Сначала по причалкам устанавливают угловые столбы. При помощи болтов закрепляют подкосы и после выверки заливают бетоном основание столбов. Затем натягивают проволоку между угловыми столбами так, чтобы совпадало направление просверленных в них отверстий. Перед установкой и бетонированием столбы очищают от ржавчины и покрывают грунтовкой из битума. Несущую проволоку ограды натягивают на столбы только после полного затвердения бетона. Эту работу следует делать вдвоем. Один из работников осторожно разматывает проволоку, с тем чтобы она не закручивалась, тогда как другой протягивает свободный конец через отверстия рядовых столбов. Дойдя до углового столба, проволоку сгибают петлей, накидывают на крюк и конец ее закручивают пассатижами до 10 витков. Так же натягивают и вторую проволоку. Проволочную сетку с сечением ячеек 50x50 мм разматывают на земле, вдоль ограды, а при необходимости сращивают мягкой оцинкованной проволокой. Затем в один из концов сетки продевают отрезок арматурной проволоки диаметром 10 мм и навешивают ее на все четыре крюка углового столба. Постепенно поднимая, сетку временно крепят к верхней несущей проволоке между рядовыми столбами. Когда до второго углового столба останется около метра, в сетку вставляют стержень из арматуры и набрасывают его на крюки, завинчивают гайки крюков на обоих угловых столбах и натягивают сетку окончательно. Привязывают сетку к несущим проволокам с помощью тонкой оцинкованной проволоки через каждые 30-40 см.

Следует неоцинкованную сетку — после натяжки и проверки ее креплений — и столбы окрашивать. Оцинкованную сетку необходимо окрашивать через 3-4 года.

Для окраски деталей ограды, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и лековыми лаками. Но они черного цвета. Можно покрывать металл кремний-органическими (КО), каучуковыми (КЧ), фенольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) красками. Следует брать краски только для наружных работ. Перед окраской металлические детали ограды следует почистить, удалив ржавчину. Для этого имеются химические составы, так как механическим путем удалить ржавчину сложно.







           
Строительство коттеджей. СК "Солид"   return_links(); ?>